El ácaro de las gallinas. Ácaro rojo o ácaro de las perchas, Dermanyssus gallinae. Este ácaro chupa la sangre de las aves que parasita y por esto se ve rojo. Causan importantes daños en la industria avícola y es de particular importancia en partes mas calientes de la zona templada. Son parásitos intermitentes, que se esconden en las grietas y fisuras durante el día, y por la noche salen para alimentarse sobre las aves. La presencia del parásito puede determinarse fácilmente examinando los extremos y la parte inferior de las perchas, en los puntos de soporte, e inspeccionando cuidadosamente todas las grietas y fisuras de las perchas o de sus soportes. Las gallinas son los huéspedes más comunes pero también pueden existir en pavos, pichones, canarios y varias especies de aves silvestres. El ser humano también puede ser atacado.
Provocan anemia, disminución intensa de la producción y aumento del consumo de alimento, puede incluso matar las aves, en particular pollos y gallinas cluecas o ponedoras. Las aves en producción pueden rehusar incubar en nidos infestados.
Los piojos y los ácaros suelen encontrarse simultáneamente. Los ácaros de las gallinas pueden vivir hasta 34 semanas sin alimento.

TRATAMIENTO

Eliminar en lo posible todas las grietas y estructuras que faciliten el albergue del parásito, emplear para su limpieza agua hirviendo y aplicar acaricidas en rociados o aerosoles. Se recomienda: carbaril, permetrina, flumetrina, amitraz y combinaciones de fosforados con carbamatos.
Los nidos de pájaros que estén contaminados deben destruirse, o depositar en ellos bandas impregnadas de acaricidas de acción prolongada como el diclorvós.
En todos los tratamientos para ectoparacitos deben tratarse las aves dos veces a intervalos de 5-7 días, ya que ninguno de los productos usados para su tratamiento matan los huevos y solo afectan a los adultos y a los estados intermedios, por lo tanto se busca interrumpir su ciclo de vida en todos sus estadios.

El ácaro de las escamas de las patas. Knemidokoptes mutans, causante de la afección conocida con el nombre de “pata escamosa en las aves”. El parásito se introduce bajo las escamas de los tarsos. Producen gran irritación y la acumulación de residuos secos grisáceos debajo de las escamas, las cuales son aflojadas y levantadas, de tal modo que parece que los tarsos están muy hinchados. Si no se trata esta afección, las patas pueden llegar a deformarse, y el ave puede quedar coja. Este parásito también se encuentra en los pavos, faisanes, perdices y pájaros enjaulados.

Es muy raro encontrar este acaro en lotes de aves que mantengan buenas condiciones higiénico sanitarias.

El ácaro causante del desplume. Knemidokoptes gallinae. Estos ácaros son todavía mas pequeños que el de las escamas de las patas, viven en la base de las plumas, donde producen la afección conocida con el nombre de “costras de desplumado”. La intensa irritación causada por el ácaro hace que el ave se arranque las plumas. En casos graves, el ave puede quedar casi desprovista de plumas en el cuerpo. Generalmente, no pierde las grandes plumas de las alas y de la cola. Afortunadamente, este ácaro no es muy frecuente.

TRATAMIENTO

Bañar las aves en suspensión acuosa de acaricidas. Como refuerzo de la reparación epitelial, se aconsejan tratamientos con vitamina A, en la alimentación o en inyección.

El acaro tropical de las aves. Ornithonyssus bursa. Vive permanentemente sobre el cuerpo de la gallina y se reproduce sobre este o en los nidos con igual facilidad. Sobreviven poco tiempo lejos de las aves. Obtienen su alimento chupando la sangre del huésped. Estos ácaros se encuentran con más frecuencia cerca de la base de la cola y alrededor de la cloaca, donde suelen formarse grandes costras.

TRATAMIENTO

Se aconseja el uso de piretroides, ya que se están detectando resistencias a los carbamatos y fosforados. Se emplean bandas de plástico impregnadas de permetrin para aves en batería.
Tratar los locales vacíos con nevulizaciones de metilbromuro, (a cargo de expertos ya que es muy toxico) para dejar exentos los locales.

Nigua o chinche roja. Eutrombicula alfreddugesi. Ataca también al hombre. Producen intensa irritación, se forman pequeños abscesos en los puntos donde se están alimentando los grupos de ácaros, y si el ataque es prolongado por mucho tiempo puede registrarse una notable mortalidad en los pollos.

Otros ácaros de las aves.
Laminosioptes cysticola, el acaro de los tejidos o de la carne, perfora la piel y forma quistes o nódulos en el tejido subcutáneo. No causa daños apreciables.

Cytoleichus nudus. El acaro de los sacos aéreos, se encuentra en los sacos aéreos y en ocasiones en otras cavidades del cuerpo de gallinas y pavos.

Syringophilus bipectinatus. Acaro de las plumas de las aves, causan una muda peculiar que en muchos casos alcanza a la mitad del cuerpo.

Evidentemente me gustaría adjuntar unas fotos para que vieseis cómo anillar a un agapornis, aunque sería valido para casi todas las especies ya que se anillan de forma similar.

La primera pregunta que se nos plantea es ¿por qué tengo que anillar a un pájaro?

La respuesta es sencilla, básicamente se anillan a los pájaros por dos motivos.

1º Tener identificado el pájaro para poderlo distinguir de otros mediante el número de anilla

2º Poder conocer su edad, si intercambiamos este pájaro o lo vendemos la anilla es la única garantía que tenemos de poder conocer su edad. Si bien es cierto que a veces los criadores podemos anillar a algunos pájaros con anillas de otros años porque aun no tengamos disponibles las del año actual, entonces nos tendríamos que fiar del criador, con este método podríamos dudar en que el pájaro tuviese 1 año mas o 1 menos pero no más de eso.

Los que lean esto y no sean criadores se preguntarán si ellos también tienen que anillar los pájaros que le saque alguna pareja que tengan en casa y la respuesta es que sí. El anillarlos no es imprescindibles y más aun si te vas a quedar las crías pero es muy recomendable sobre todo para identificarlos y por si algún día decidiésemos desprendernos de ellos poder ofrecerle al que se los quede la “garantía” de conocer al 100% su edad.

¿Dónde consigo las anillas?

Hablamos de porqué anillar los pájaros y creo que más o menos habrá quedado claro el porqué de hacerlo pero ahora mucha gente se preguntará dónde conseguir las anillas.

Si eres un criador seguro que ya te las has ingeniado para conseguir anillas y esta respuesta te resulte una tontería pero para el que se introduce en este mundo quizás le resulte útil conocer las distintas alternativas.

Si tu idea es anillar solamente algunos pájaros que críes con unas parejas en casa simplemente dirígete a cualquier tienda de animales y compra las anillas seriadas y con esto ya podrás anillar a tus pájaros.

Si por el contrario quieres tener un número de criador y pertenecer a una asociación tienes varias opciones.

1º Puedes asociarte a una asociación como aviornis (www.aviornis.org) donde te darán tu número de criador y podrás pedir anillas que vendrán con tu numero de criador y un número de serie.

Además de aviornis existen otras asociaciones que también ofrecen distintos servicios pero este artículo no pretende dar a conocer todas las asociaciones ni que servicios ofrecen o no cada una.

2º Asociarte a alguna asociación que “pertenezca” a focde (www.focde.org) con esto os darán un número de criador y os proporcionarán anillas con vuestro número de criador y un número de serie. Ésta es la mejor opción si queréis participar en concursos ya que esta asociación es la que organiza la mayoría de concursos en España y además pertenece a la com por lo que también podríais participar en concursos mundiales.

¿Cuándo anillo a los agapornis?

Todo dependerá de la evolución de los pollos, se suelen anillar entre los 10-14 días de vida con anillas de 4.5 mm. Una vez que anillemos a los pollos tendremos que comprobar (yo lo hago a diario) que la anilla no se le haya caído o los padres se la hayan quitado. Si esto sucediese los volveríamos a anillar.

¿Cómo los anillo?

Anillar a un pájaro quizás pueda parecer algo difícil y complicado pero es un proceso bastante fácil. Me gustaría añadir unas imágenes para que se viera como se hace pero no tengo disponibles así que os tendréis que conformar con las palabras.

Como ya hemos dicho cuando tengan la edad adecuada se coge el pájaro y en la mano o “tumbado” boca arriba en una mesa se le coge la pata. A continuación cogemos los 3 dedos mas largos y los juntamos para meterlos a través de la anilla. Se nos quedara un dedillo mas pequeño atrás. Este pasará al “deslizar” la anilla hacia atrás y con esto ya tendremos la anilla puesta, una vez puesta podemos “tirar” de la anilla hacia abajo, si se sale es que el pájaro aún es pequeño para anillarlo y tendremos que probar otro día, si no se sale lo devolveremos al nido y tendremos que comprobar periódicamente que la anilla no se le ha salido. Si pasan unos 2 días y la anilla no se le ha caído probablemente ya no se le salga así que ya tendríamos el pájaro anillado e identificado.

Fuente: Agapornis

Ciclo de biológico

Los huevos son depositados en racimos sobre la base de las plumas, en aves muy infestadas se pueden encontrar grandes masas de huevos sobre las plumas debajo de la cloaca.
El ciclo total de vida toma cerca de 3 semanas para completarse, que comprende 4-5 días para la incubación y tres etapas de ninfa de tres días cada una. Cada pareja de piojos puede producir 120000 descendientes en unos cuantos meses, pero fuera de las aves solo permanecen vivos 5 o 6 días.

El piojo grande común. El piojo de cuerpo de la gallina, Menacanthus stramineus, es uno de los parásitos mas comunes en las aves. Se localiza preferentemente en la región por debajo de la cloaca, aunque en las aves fuertemente infestadas pueden encontrarse en el pecho y la espalda y bajo las alas. Puede consumir sangre puncionando cañones de plumas blandas cerca de las bases y mordisqueando a través de las capas de cobertura de la piel. Parásita principalmente las gallinas, pero puede encontrarse en pavos, y otras aves que puedan convivir con gallinas infestadas.

El piojo del raquis de la pluma. Menopon gallinae se encuentra normalmente a lo largo del raquis de las plumas y no permanece sobre la piel del huésped en ningún momento. Es también muy común en las gallinas pero tiene mucha menos importancia que el piojo del cuerpo porque la mayor parte de su vida permanece sobre las plumas y no sobre la piel, y parece alimentarse de las bárbulas y barbas de las plumas. No se le ha encontrado en aves de poca edad y puede vivir algún tiempo sobre plumas desprendidas del cuerpo del ave.

El piojo de la cabeza. Cuclotogaster heterographa, se encuentra principalmente en la cabeza y cuello de las gallinas y pavos. Es especialmente perjudicial para las aves de poca edad, y es normalmente la única especie que puede causar daños importantes en los pollos y pavipollos muy jóvenes.

El piojo de las alas. El piojo de las alas, Lipeurus caponis, esta íntimamente relacionado con el piojo de la cabeza y es la única especie que se encuentra comúnmente sobre las grandes plumas de las alas de las gallinas. El piojo delgado del pavo, Oxylipeurus polytrapezius, es el piojo de ala de los pavos.

Otros piojos de las gallinas.
El piojo grande de la gallina, Goniodes gigas.
El piojo del plumón, Goniocotes gallinae.
El piojo pardo de la gallina, Goniodes dissimilis.

TRATAMIENTO

• Malathion en polvo al 5% o solución al 1%, aplicado en las aves, los habitáculos o en el pavimento.
• Carbaril en polvo al 5%.
• Polvo al 2% de Imidan y carbofenotian (más eficaz y de acción más duradera que el malathion).
• Gránulos al 4.4% de Zytron.
• Los piojos de gallinas criados en jaulas pueden ser controlados durante al menos 28 días atándoles una tira resina conteniendo de 3.5-10% de diclorvos alrededor de una de las patas de cada individuo, al menos la mitad de los individuos o fijando las tiras a la jaula.
• También son eficaces los piretroides (permetrina) y los carbamatos, así como sus combinaciones, cuya actividad se prolonga hasta mes y medio.

CONTROL

La pediculosis de las aves se diagnostica mediante el hallazgo de piojos sobre la piel o las plumas de las aves. La vigilancia se efectúa mediante el examen aleatorio y regular de aves en todos los galpones para detectar posible presencia de piojos (dos veces al mes como mínimo) y tratarse en caso necesario. Deben examinarse 20 a 50 aves como mínimo cada vez, esto debe hacerse al azar y deben elegirse de todas las partes del galpón.
Nunca debe permitirse que aves galliformes silvestres o domésticas entren en contacto con las aves. Las plumas cargadas de huevecillos continuaran siendo una fuente de reinfestación, y cuando el local se despuebla, debe completarse una limpieza minuciosa.
Tratar con insecticidas todos los pasos señalados como medida profiláctica.

Fuente: Alba Lucía

1. Época de cría.

Suelen criar 2 veces durante un año. La primera puesta en nuestro hemisferio (Hemisferio Norte) comienza a mediados de Marzo o principio de Abril. La segunda puesta será a continuación de la primera. Raramente hacen 3 puestas.

Unos 15 días antes de la unión de la pareja en la jaula de cría pero separados aun por una rejilla, se alimenta a la pareja de jilgueros con vitamina E para favorecerles el celo. Existe un producto que se agrega al agua para aumentar el celo que es AD3E (es un producto que como indica su nombre posee varias vitaminas: Vitamina A, Vitamina D3 y Vitamina E).

En este momento, también se colocará el nido en la parte de la jaula donde se encuentra la hembra camuflando dicho nido con alguna planta (ya sea natural o artificial) para aumentar la intimidad de la pareja de jilgueros.

Pasados otros 15 días, se elimina la rejilla de separación dejando a la pareja en la misma jaula y se colocan pelos de cabra (se vende en pajarerías) para que la hembra vaya haciendo el nido. Hay varios indicios o actuaciones que nos mostraran cuando esta próxima la puesta de los huevos.

1.- La hembra hace acopio de material para construir el nido.

2.- El macho le da la comida a la hembra, que la acepta agachándose y girando

levemente la cabeza (a veces incluso abre las alas y las deja colgando a los lados del

cuerpo).

3.- Mientras la hembra corretea por el fondo de la jaula, el macho emite poderosas

serenatas siguiendo a su compañera en los desplazamientos.

4.- La hembra se acerca al macho y, posándose en una barra, se agacha ligeramente

adoptando la posición para la cópula, con las alas abiertas y la cola ladeada.

La construcción del nido es casi un juego para los pájaros, pues la hembra hasta que empieza hacerlo en serio desperdicia bastante material y nos pone de los nervios, pero teniendo un poco de paciencia, en dos o tres días tendrá un nido perfecto, y se dedicará a poner los huevos, de 3 a 6 y a continuación le entrara la fiebre y se pondrá a incubar durante 12 o 13 días.

La incubación dura 12-13 días, período en el que con frecuencia el macho alimenta a su pareja en el nido. La hembra se dedicara a dar de comer a su prole ayudada de un buen macho si no le hemos tenido que separar, pero en condiciones normales suele participar en la cría de sus hijos, sobre todo una vez que abandonen el nido 17 ó 18 días después del nacimiento de las crías. En este momento, se puede separar el macho junto con las crías, para que la hembra que ya habrá puesto la segunda puesta se dedique a incubar sin que la molesten.

Luego cuando veamos que los chivones ya van picoteando la pasta de cría con 28 ó 30 días, podemos separarlos del padre. Hay que tener mucho cuidado pues esta es una etapa critica para ellos , y sobre todo verlos que coman solos sino es así, puede morir alguno. Si vemos que hay alguno que no come, lo dejaremos unos días más con el padre.

2. Condiciones del criadero.

- Soleado y aireado, pero evitando las corrientes de aire.

- Temperatura: 23º C (grado más, grado menos).

- Humedad relativa: 50 a 70% (aconsejable de 60 a 70% e incluso un “pelín” más alto en los días del nacimiento de las crías para facilitar la rotura de los huevos).

-Jaulas grandes (mínimo de 1m. de frente x 50 cm. de fondo x 50 cm. de alto) de las que se pueden dividir por la mitad con rejilla o con divisor opaco y que la separación entre la rejilla de la parte baja de la jaula y el fondo de la cubeta de limpieza, sea la suficiente para que nunca lleguen a picotear los excrementos (son muy sensibles a los coccidios). Evitar los módulos, porque les gusta agarrarse hasta del techo y en el módulo solo tiene el frontis para eso, por lo que están mucho más incómodos.

-La mejor jaula para la cría de ellos son las “voladeras” que tengan aproximadamente unas dimensiones de 1 metro de frente x 1,50 metros de fondo x 2 metros de alto.

3. Alimentación.

Se pueden distinguir 2 periodos en la alimentación de los jilgueros: a.- antes de la época de cría y b.- en la cría.

a.- Antes de la época de cría, la alimentación suele ser la de cualquier pájaro silvestre con abundante cantidad de semillas. Una mezcla (de las muchas que se pueden hacer) es:

2 Kgs. de alpiste

1,5 Kgs. de negrillo

600 grs. de simiente de lechuga

500 grs. de simiente de salud

300 grs. de almendra natural triturada

300 grs. de achicoria

300 grs. de perilla blanca

300 grs. de girasol del mas pequeño y si es triturado, mejor

200 grs. de simiente de grama

200 grs. de cardo cuco

150 grs. de cañamón

150 grs. de linaza

150 grs. de simiente de amapola

150 grs. de simiente de bella de noche

150 grs. de colza

150 grs. de sésamo

100 grs. de simiente de tomate

En esta época, se le puede iniciar a la comida de gusanos vivos (búfalos que son más pequeños y como mucho gusanos de la harina) para que al llegar la época de cría, estén acostumbrados.

Respecto a la administración de plantas, fruta y verduras, en esta época hay que tener cuidado con las que al igual que la manzana, les pueden provocar heces muy liquidas e incluso diarreas.

b.- En la cría, debe dárseles igual que en la otra época pero además ya algo más de:

1: comida viva (3 ó 4 gusanos por día y pareja si es que se han acostumbrado a su sabor),

2: frutas variadas (manzana, naranja, kiwi, etc.) y plantas y verduras también variadas. Bien entendido que si se le da plantas (diente de león, ortigas, cerrajas, hojas de rábano, etc.) ha de ser continuado, pues es preferible el no dar ninguna a darles cada cierto tiempo. Y

3: Pasta. Esta pasta puede ser una mezcla de pasta seca que contenga cous-cous, germen de trigo, levadura de cerveza, 8 cereales con miel (que son los preparados que existen para hacer las papillas de los niños) y a su vez, esta mezcla juntarla diariamente con algo de simiente germinada (bien, bien, bien lavada) y algo de brécol y zanahoria triturados. Esta mezcla, con la simiente germinada se humedecerá y resulta muy apetitosa para los padres y por tanto embucharan mejor a los hijos)

4. Otros datos a tener en cuenta.

Separar los machos al inicio de la época de celo: Cuando empiezan los machos a entrar en celo, se pueden originar grandes peleas entre ellos, por lo que habrá que dejarlos separados (uno en cada jaula).

Elegir parejas: Si tienes varias parejas y no sabes qué macho poner con qué hembra, coloca un macho con todas las hembras, y observa con qué hembra se entiende mejor, y esa será la más adecuada para emparejar con ese macho. Con los otros machos, hacer lo mismo, uno a uno.

Si se tienen durante el invierno a todos los machos y todas las hembras juntos, es también posible según se va acercando el momento del celo, de ver que macho con que hembra van juntos a todos los lados, incluso durmiendo juntos en la misma “percha”.

Colocar la hembra una semana antes que el macho en la jaula de cría.

Observar comportamiento del macho: Cuando la hembra ha puesto los huevos, se debe ir observando cómo se comporta el macho, porque hay algunos que son muy fogosos y en muchas ocasiones molestan demasiado a la hembra, la hacen levantar del nido y muchas veces provocan la caída de los huevos del nido al fondo de la jaula, y aun picándola y desplumándola a la hembra en exceso. Si esto ocurre, desde que ponga el último huevo, se debe de colocar la rejilla y separar al macho de forma que se vean. La hembra puede criarlos ella sola. A pesar de todo, cuando son primerizos, es conveniente que la primera postura se deje juntos sin separar para observarlos y, según el comportamiento, proceder en consecuencia.

Temperatura adecuada del criadero: A los 7 días aproximadamente de estar incubando los huevos, la hembra acostumbra a levantarse del nido, y a veces tarda algo más en volver a echarse sobre los huevos. Por eso conviene tener una temperatura adecuada del criadero, o mejor aún seria un nido con calefacción.

Finalizada la cría separar machos y hembras: Una vez finalizada la cría, machos y hembras no se deben dejar juntos, sino que es mejor poner los machos con los machos y las hembras con las hembras.

5. Diferencia entre machos y hembras en los Jilgueros.

Ponemos unas fotos conseguidas conseguidas en Internet para ilustrar las diferencias más notorias entre los machos y las hembras de los Jilgueros:

La foto de la izquierda (tanto la de arriba como la de abajo) es la del macho y la de la derecha es la hembra. Como se puede apreciar el macho tiene el pico más largo que la hembra. El color rojo, suele sobrepasar el ojo en el macho a diferencia de la hembra que suele quedarse antes del ojo y la “cruz” negra de su nuca es de un negro mas intenso que el de la hembra.

También podemos ver en el otro dibujo una de las diferencias más importantes entre el macho y la hembra: El color negro en los “hombros” de los Jilgueros.

En el macho es negro intenso

En la hembra es de un color negro-grisáceo o bien marrón-gris.

Esperamos que estas muy sencillas nociones, os sirvan para mucho y si alguien encuentra una “errata” os rogamos que nos disculpéis, pues nuestro deseo ha sido en todo momento el que aun el más profano de nuestros lectores, pueda iniciarse en la tenencia y porque no, en la cría de estos bellísimos pájaros que quizás debido al hecho de haber “crecido” junto a ellos, no sepamos apreciar lo muy hermosos, bonitos y cantarines que son.

Fuente: Aviario Angel Cabrera

CANARIO DOMESTICO (ROLLER)

(Serinus canarius)

Familia: Fringílidos. Orden: Paseriformes. Clase: Aves

Descripción y origen

Esta variedad del canario doméstico, también conocido como harzer, o más correctamente harzer-roller, ha sido seleccionado atendiendo exclusivamente a la calidad de sus trinos. De longitud media, que puede oscilar alrededor de los 13 cm, y porte erguido y esbelto, puede ostentar plumajes diversos, desde el verde junquillo, con pecho y vientre amarillentos, hasta el monocromático amarillo limón o amarillo anaranjado, e incluso con libreas manchadas con zonas pardas o verde oliváceo. La característica principal por la que se atiende a su reproducción es la magnificencia y variedad del canto de los machos, especialmente en las notas rulantes y gorjeos líquidos, que pueden emitir con el pico prácticamente cerrado, hinchando la garganta en actitud muy peculiar. A pesar de sus dotes innatas como ave cantora, el roller debe ser educado rígidamente durante su juventud. Los jóvenes machos se separan del resto a partir del momento en que comienzan a cantar o a intentarlo.
Aislados en jaulas individuales en las que no pueden localizar visualmente a sus colegas, se les hará escuchar los cantos de un adulto, el mejor de nuestro lote, que ejercerá las funciones de profesor o,si no, se repetirá una cinta o disco con las mejores grabaciones de los roller campeones.
La raza fue seleccionada en Alemania, en el Harz, y a través de cientos de años se ha popularizado en el mundo entero.

Alojamiento

Los buenos ejemplares, divos cantores, han de ser mantenidos en jaulas individuales, de corrientes de aire. Durante la época reproductora puede soltarse un macho con tres o cuatro hembras en un jaulón-pajarera bien acondicionado.

Alimentación

Se atiene a las normas dadas para los canarios silvestres.

Carácter y comportamiento

Alegre, dócil y buen compañero, sólo pueden producirse disputas territoriales entre los machos durante la época reproductora si existe superpoblación en la pajarera.

Cuidados diarios

Son válidos los generales para los canarios, aunque los machos cantores y aprendices deben alojarse en jaulas aisladas y que no permitan la comunicación visual entre los ejemplares. Aseado en extremo, requiere un baño limpio todos los días.

Reproducción

No presenta variaciones sustanciales respecto a la general de la especie. Ha de prestarse un cuidado
especial en la selección de reproductores que podrán cruzarse. Es conveniente dejar madurar a los machos y no cruzarlos hasta la segunda temporada de su vida, cuando hayan cumplido los quince meses de edad y hasta los cinco o seis años como máximo, si bien ejemplares excepcionales pueden ser agotados hasta los siete u ocho años, con un máximo de dos nidadas/año en esta última etapa.
Las hembras se elegirán nuevas (del año anterior) o entre las buenas madres que tengan hasta cuatro o como máximo, cinco años (a partir de esta edad disminuye la fertilidad de las canarias).
Procuraremos escoger las hermanas de los machos que presenten mejores antecedentes como trinadores, para aparearlas con canarios que no presenten antecedentes comunes.

Enfermedades

Fuertes y robustos, no presentan enfermedades especiales, si bien pueden verse afectados por las genéricas de la especie. Son particularmente sensibles a las corrientes de aire durante la muda de la pluma.

Fernando, Cybercocinero

Su nombre científico es Padda Oryzivora, nombre que recibe por la voracidad con que devora el arroz en los lugares donde habita.

Este es uno de los pájaros más robustos que podemos encontrar.

Pertenece a la familia de los estrildidos, pero su talla que ronda los 14 cm lo hace uno de los estrildidos de mayor tamaño.

No existe diferencia aparente entre el macho y la hembra, pero la hembra tiene el color rojo del pico mas apagado y además el macho es el que canta.

En estado silvestre su plumaje es de color azul grisáceo, su cabeza es negra con unas mejillas blancas, el pico es rojo y rosa con la punta blanca, de bastante buen tamaño y de aspecto robusto, bordeando el ojo posee una anillo de piel roja que unido a su plumaje apretado y a sus otras características hacen que esta ave sea muy apreciada.

Alimentación:

Se alimenta principalmente de semillas, así que su alimentación es parecida a la de cualquier otro exótico. Yo por mi parte les doy la misma alimentación a todas mis aves, una parte de mijo, y de la otra mitad otra parte de alpiste y la otra de diferentes semillas (negrillo, cáñamo, avena, etc). Como todas las aves necesitan una alimentación variada, así que les daremos también fruta, verduras, pasta al huevo (necesaria para cebar a las crías en sus primeros días) semillas germinadas, etc, en fin cuando mas variada sea su dieta mejor estarán de salud y no tendrán ninguna carencia.

Como su nombre científico indica el padda es un gran devorador de arroz, así que este cereal será bien recibido por nuestras aves, el cual comerán bastante, yo se lo doy partido ya que así es más pequeño y más fácil de digerir.

Como los pájaros no tienen dientes se les tiene que ofrecer cascajo para que puedan triturar las semillas en la molleja. El calcio se aportara con huesos de sepia o con cáscaras de huevo debidamente tratadas para que no puedan coger infecciones.

Alojamiento:

Se puede criar tanto en jaula como en pajarera, siendo en estas donde se desenvolverá mejor. Las jaulas tienen que ser de buen tamaño debido al tamaño de las aves y a su gran actividad. Las dimensiones mínimas que señalan algunos criadores son de 50 Cm X 40 Cm X 35 Cm, pero para mi opinión estas jaulas son un poco justas por que no podrían realizar el ejercicio suficiente.

Yo los mío los crió en una pajarera, como son aves que en libertad crían en colonias no hay ningún problema pero por el contrario tenemos el inconveniente que no podemos criar mas que una sola mutación ya que sino se mezclarían y saldrían pájaros píos (de ninguna mutación, con los colores de las plumas desordenados). En la próxima temporada voy a intentar criar diferentes mutaciones, así que los criare en jaulas de 1 M X 40 Cm X 35 Cm para que así puedan realizar el suficiente ejercicio.

Cría:

Son aves fáciles de criar ya que ellas mismas sacan adelante a sus crías.

Por la experiencia que he tenido con ellos puedo decir que son muy buenos padres, no descuidando para nada a su nidada.

Los nidos pueden ser como los de los periquitos o por el contrario cajas semiabiertas. Yo los crió en cajas semiabiertas por comodidad, les pongo hierbas secas y briznas con los que rellenan la caja-nido dejando solo un agujero de entrada, el interior lo rellenan con plumas. La puesta consta de 4 a 6 huevos de color blanco. La incubación suele durar alrededor de 18 días, al ser los huevos de color blanco a la primera semana de incubación ya se sabe si están fecundados o no.

Cuando nazcan los pollos los padres estarán a su cuidado todo el día, así que es conveniente ponerles pasta de cría para que así pueda ser mejor digerida. Por mi experiencia he comprobado que la pasta seca no se la comen por lo que se la pongo humedecida con agua, el inconveniente de esto es que hay que renovarlo todos los días para evitar infecciones.

Sobre el mes de nacer los pollos abandonaran el nido, pero tardaran un poco mas en ser independientes, en este momento tendrían que separarse de los padres para que estos no los molesten y así puedan iniciar una nueva nidada.

Se tiene que limitar a 3 o como mucho 4 nidadas por temporada para no tener problemas con las aves.

Los pollos tienen el plumaje y el pico negro, empezaran la muda a los tres o cuatro meses de haber nacido, pasada la muda tienen que tener el aspecto de adultos y además ya serán fértiles.

Hibridación:

Por su gran tamaño solo se puede cruzar con:

- Padda de Timor (padda fuscata) que es de tamaño mas pequeño, unos 12 Cm.

- Amandina capirrola, que mide unos 14 Cm. El macho tiene la cabeza de un color rojizo y la hembra tiene la cabeza de color gris pardo.

Mutaciones:

Existen varias mutaciones en el color del plumaje del padda, algunas de las cuales son:

Padda gris: es el padda original del que salen todas las otras mutaciones.

La cabeza es negra desde la base del pico pasando por debajo del ojo hasta la base del cuello de la parte posterior. El pico es rojo con la punta blanca, los ojos oscuros con un círculo rojo alrededor. Las mejillas son blancas delimitadas del cuerpo por una línea negra que separa la mejilla del cuello. El dorso es gris azulado, las alas negras igual que la cola. El pecho es gris azulado, el vientre es de color crema tirando para el gris. Las patas color carne y las uñas blancas.

Padda Blanco: Es la mutación más extendida. Surge de una mutación del padda gris. Es todo blanco con los ojos oscuros y el círculo de alrededor del ojo rojo, el pico es rojo con la punta de color blanco, las patas son de color rojo palido.

Padda Isabela: Tiene la cabeza de un color bruno oscuro, la mancha de la mejilla es blanca, la nuca es de color bruno mezclada de gris, las alas son beige con un poco de gris palido, el pecho es de color beige, la garganta bruno oscuro, el vientre crema, la cola bruno oscuro y las patas rojo palido.

Es una mutación del clásico. La hembra tiene un color más apagado que el macho. El isabela es una mutación recesiva y esta ligada al sexo, por tanto si cruzamos un macho isabela con una hembra gris clásica todas las hembras saldrían isabelas y los machos grises portadores de isabela.

Gris pastel: La cabeza y garganta son de color gris oscuro, las mejillas blancas, el dorso gris azulado suave, un poco mas diluido que el clásico, las alas son gris pastel, el pecho es gris azulado suave, el vientre de color crema, la cola es gris oscuro, las patas son de color carne y las uñas blancas.

Surge de una mutación del gris, el gen pastel es recesivo y ligado al sexo. Cuando son jóvenes son del mismo color que los jóvenes clásicos, pero tras la primera muda se diferencia el gris pastel del gris clásico.

Si cruzamos un macho gris pastel con una hembra gris clásica, las hembras saldrían gris pastel y los machos grises portadores de pastel.

Isabela pastel: la cabeza es marrón pero un poco más clara que en la mutación Isabela a causa de la influencia de la dilución de la espalda. La garganta es casi blanca o totalmente blanca, los ojos son granates casi rojos, las mejillas blancas, la espalda es entre un color beige muy claro y un blanco sucio, el pecho es blanco tirando a rosa, el vientre es beige claro, las alas son del mismo color que la espalda, la cola es castaño muy claro, las patas de color carne con las uñas blancas.

Esta mutación es un poco mas pequeña de talla, entre unos 14-16 Cm.

Surge al cruzar el gris pastel con el isabela. Antes de mudar son iguales que el isabela pero en la primera muda ya se diferencias bastante, pero es en la segunda muda cuando adquieren su verdadero plumaje. Al ser todos los genes que hemos cruzado recesivos y ligados al sexo, si cruzamos un macho gris pastel con una hembra isabela no pastel todos los hijos salen grises portadores de pastel y de isabela y grises pastel den las hembras. Si cruzamos un macho isabela no pastel con una hembra gris pastel, todos los machos son grises portadores de isabela y de pastel y las hembras salen todas isabelas sin pastel.

Gris opal: Esta mutación reduce a la mitad el negro pasando a ser de color gris plata azulado. La cabeza es gris azulado, las mejillas blancas, los ojos son oscuros, la espalda es gris claro plata al igual que el pecho. La cola es de color gris plata blanquecino.

Es una mutación del gris clásico y es recesiva. Si cruzamos un portador por otro saldría un 25 % de descendencia opal, si cruzamos un puro opal y otro puro pastel saldrían otras mutaciones que aun no se reconocen como tales. (Gris pastel opal, isabela opal, isabela pastel opal)

Padda de timor: Su nombre científico es “padda fuscata”. Es originario de la isla de Timos, de hay su nombre. Es parecido al padda pero no es una subespecie, aunque algunos autores dicen lo contrario. Mide unos 13.5 cm. La parte superior de la cabeza es negra, el negro va desde la base de la mandíbula superior hasta la parte posterior del cuello pasando por debajo de los ojos, la garganta es negra pero se diluye hacia marrón cuando llega al pecho que es de color gris plata, el vientre es de color blanco, las alas son marrón oscuro igual que la cola, las patas son gris muy claro igual que las uñas.

Cruzamientos para concursos

Blanco: Cruzando dos puros se reduce el tamaño si los padres no son muy grande de talla, así que tendremos que cruzar un puro por un pío para que así salga de buena talla.

Isabela: si se cruzan entre si van perdiendo el diseño y los colores definidos. Por tanto cruzaremos Isabela x gris para obtener portadores y luego un puro x portador para sacar buenos ejemplares de buena talla y colores definidos. Nunca debemos cruzarlos con píos o blancos ya que saldrían todos píos y no son validos para concursos.

Opal: Dos puros reducen el tamaño, así que cruzaremos puro por portador. Nunca debemos cruzarlos con blancos ni píos.

Isabela pastel: Es de menos tamaño así que si cruzamos dos puros reduciríamos aun mas el tamaño, como en los anteriores, puro x portador. Nunca con blancos ni píos.

Gris: Cruzaremos puro x puro, pero tenemos que elegir ejemplares de buena talla y que sean perfectos de pluma. Nunca con píos o blancos, saldrían todos píos.

Autor: Desconocido

Para empezar, partamos de la base de que el término loro viene a abarcar centenares de especies de hábitats diferentes en continentes diferentes, en tanto que cunado llegan a los mercados europeos, o concretamente españoles, se encuentran con un limitado repertorio de elementos que a veces, no respetan uno de los patrones comunes a todos: SON BÁSICAMENTE VEGETARIANOS.

El propietario concienciado intenta sin éxito recomendaciones de veterinarios, de foros o de conocidos a los que les ha servido una determinada receta y se siente tan frustrado como la propia ave, o por el contrario, prueba una fórmula estándar que el papagayo come con interés y cree que todo está hecho, hasta que llegan los problemas.

El objetivo de estas líneas es ayudar a descifrar un poco mejor el modo en que debería encararse cada dieta individual para que sea más aceptable tanto gustativa como nutricionalmente.

Excluida la tribu de los loris, cuyas necesidades son cubiertas de modo claramente diferente, la dieta diaria de un loro mascota debería adecuarse a los siguientes patrones:

1. Base granívora. Las necesidades de energía de los loros se cubren principalmente con hidratos de carbono moderadamente complejos procedentes de las semillas que pueden conseguir en su hábitat, ya sean las estepas australianas, los bosques de pinos de Asia o las selvas brasileñas. Así pues, nunca menos del 40% de la ración diaria lo constituirá una variedad de granos de buena calidad y cosecha reciente. Cereales como trigo, cebada, sorgo, mijo,arroz, semillas de rosáceas como escaramujo, negrillo, nabina, etc…)
2. Aporte de oleaginosas. Dependiendo del tamaño del ave y del origen, se hará preciso implementar esa mezcla con una proporción variable de aportes grasos. Entre el 5 y el 15%del total diario. Para aves pequeñas o de poca demanda grasa, recurriremos a semillas de alazor, girasol, etc. Con predominio de grasas insaturadas, para grandes psitacidas, el tamaño de las semillas ha de ser mayor(Calabaza, grandes semillas de girasol, piñones, cacahuetes, nueces de cedro…) y en el caso de grandes aras o aves con requerimientos específicos, como los yacos, una parte importante de esa ración serán grasas saturadas como las aportadas por nueces, macadamia, avellanas, almendras.
3. Aporte de proteína vegetal. Una porción del menú de un papagayo es proteína y la mayoría de los granos de cereales y pequeñas semillas no aportan la ración suficiente, la inclusión de leguminosas germinadas o cocinadas en el menú ayuda a compensar esta carencia.
4. Vegetales y frutas frescas. Es imprescindible que el papagayo grande o pequeño, reciba un aporte de vitaminas hidrosolubles, termo y fotosensibles que regulen las actividades metabólicas de su organismo. Eso se consigue con la inclusión diaria en el menú de alimentos frescos. Dependiendo de la especie, de la edad y estado de las aves, sus preferencias se inclinarán más hacia frutos jugosos y dulces o hacia frutos más ácidos, vegetales verdes, verduras de huerta etc. No olvidemos que, en tanto que pequeñas psitácidas australianas suelen consumir herbáceas, la mayoría de aves selváticas consumen pulpas de frutos tropicales. Si desconocemos el origen o las preferencias de nuestra mascota, habrá que intentar ambos caminos hasta cuadrar sus preferencias con una buena variedad. Recordemos además que los alimentos frescos aportan el necesario volumen al conjunto para crear la sensación de saciedad imprescindible para que el loro tome una ración ajustada y prevengamos la obesidad. Los vegetales complementarán el conjunto del menú hasta el 100% final.
5. Otros aportes ocasionales. Algunas especies necesitan aportes extra de algunos minerales u otros nutrientes. El propietario de un loro mascota puede aprovechar esta circunstancia para usarlos como premio o golosina suministrándolos en formas divertidas como yogur, alguna gelatina, pasta cocinada, bizcochos o panes de elaboración artesanal, zumos o purés de frutas y verduras, etc. Nunca deben exceder del 5% del total diario. Lo recomendable es que se retire una parte de la ración convencional los días que se dan esos extras.

Mientras que el aporte de alimento seco puede hacerse bien mediante una mixtura variada de semillas de calidad o bien mediante pellets o extrusionados (que son a fin de cuentas semillas procesadas industrialmente de acuerdo a una fórmula). La ración de alimento fresco SIEMPRE debe suministrarse cruda y reciente.

La pregunta clave es ¿Cuánto debo darle para que coma de todo? Bien, hemos indicado que los alimentos frescos aportan entre otras cosas volumen, así que nos centraremos primero en la porción seca. Está estudiado y comprobado que las necesidades de un papagayo sano adulto quedan perfectamente cubiertas con una cantidad diaria equivalente al 10-12% de peso vivo del ejemplar; esto es, si un loro pesa 420g. su ración seca suficiente es de 42g. El resto debe aportarlo el alimento fresco para no propiciar la obesidad. Las pequeñas especies (Pequeños conuros, rosellas, periquitos, forpus, ninfas, agapornis…) suelen requerir aportes de alimento seco proporcionalmente más altos, entre el 12-15%

Cuando damós mayor cantidad de alimento seco, el lorito elige aquellas semillas que más le gustan y logra saciarse con ellas descompensando su dieta y engordando por encima de lo recomendable. Lo mismo ocurre cuando un loro dispone de pienso a voluntad e intentamos que coma una buena ración de vegetales.

La idea pues es o bien una mezcla atendiendo a lo indicado o bien un pienso de gama alta, o bien una combinación de ambos, pero siempre en la pesada dicha. El resto hasta el 100% total diario de alimento fresco y no teman, una vez habituado, ningún loro se queda con hambre y estos menús pueden servir incluso para muchos reproductores. Mis propias aves y las aves a mi cargo se alimentan desde hace décadas en ese modo, reproducen no solo 1º sino 2º generación y nunca hemos tenido problemas nutricionales con ellos.

Ana Matesanz, Guarouba Consultores

Esperamos que la renovación haya sido de vuestro agrado.
Saludos

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